开云Margiela高定大秀为何引发热议?
栏目:公司动态 发布时间:2024-02-02
 开云在奢侈品行业天平集体向商业化倾斜的当下,Maison Margiela成为异类。  据时尚商业快讯,由创意总监John Galliano耗时十二个月打造的Maison Margiela 2024春夏Artisanal系列于上周四在巴黎高定时装周压轴发布,引发业界和时装爱好者广泛关注。  区别于其他高定品牌热衷展现的上流贵族生活,John Galliano麾下的Maison Margiela

  开云在奢侈品行业天平集体向商业化倾斜的当下,Maison Margiela成为异类。

  据时尚商业快讯,由创意总监John Galliano耗时十二个月打造的Maison Margiela 2024春夏Artisanal系列于上周四在巴黎高定时装周压轴发布,引发业界和时装爱好者广泛关注。

  区别于其他高定品牌热衷展现的上流贵族生活,John Galliano麾下的Maison Margiela高定系列体现的是上世纪二三十年代夜幕降临后的巴黎夜生活,描绘了一场着装如何塑造人之个性的创作实践。

  作为时隔一年半回归巴黎高定时装周的首秀和闭幕大秀,John Galliano不再有所保留,本季灵感来自艺术家Brassa拍摄的1930年代巴黎夜间照片以及荷兰野兽派艺术家Kees van Dongen塑造的阴郁缪斯女神,还有捷克艺术家Alphonse Mucha、马甲设计师Mr. Pearl和的John Galliano的玩偶“Auntie”。

  在选址上,John Galliano也颇有讲究,巴黎亚历山大三世桥与Maison Margiela的品牌历史有着高度重合。在21世纪初,创始人Martin Margiela也曾多次在此办秀。

  巴黎亚历山大三世桥下的拱形仓库被打造成一家夜间酒吧,潮湿的台阶、昏暗的灯光与皎洁的月光,伴随着福音合唱团的歌声和一段灰色调影片,John Galliano御用的德国超模Leon Dame身穿着紧身胸衣Corset从屏幕中的桥底走进秀场。

  随后,顶着凌乱蓬蓬头、“蜂腰宽臀”的模特也陆续以舞台剧演员的肢体表达方式入场,演绎交际花、嬉皮士、洋娃娃和赌徒等形象。在这样的环境之下,John Galliano的戏剧色彩得到充分展现。

  本次大秀的模特妆容均由彩妆大师Pat McGrath亲自操刀,每个模特的皮肤都像瓷娃娃般白净光滑,既神秘又荒诞,与2009年她为John Galliano打造的20年代造型相呼应。

  John Galliano在这一季中特别运用了15种制衣技术,其中8个由他本人开发,例如用Milletrage工艺打造的外套、由精选丝质欧根纱、马毛和毛毡布制成的夹克和裤装、升级再造的复古锦缎以及条纹棉府绸制成的胸衣和采用水煮粗花呢面料制成的Rétrécirage工艺半裙套装等。

  在服装设计上,从点缀“逆鳞”和银色细珠管的斜裁连衣裙到透视薄纱礼服和茧型连衣裙,到看似纸皮做的华丽风衣和礼帽,再到多种面料叠加制成的“缩水西装”和破旧效果长筒袜,每一个繁复细节都是John Galliano和其团队对高级定制时装的重新定义,象征着逆行的时装语言。

  精纺面料搭配外露的结构线则延续了Maison Margiela的解构元素,旨在营造出一种未完成但却充满工艺感的设计。本次的鞋履中有部分由John Galliano与Christian Louboutin合作打造,二人创造了六款不同的分趾鞋,全部采用 Christian Louboutin标志性的红色鞋底。

  John Galliano在采访中曾表示,在创作中他首先致力于表达情感,进而创造记忆,“这是制衣工艺与叙事之间的灵魂链接,也是高级定制时装的基本法则”。

  虽然在过往的Maison Margiela高定大秀中开云,John Galliano也曾结合不同时代和背景以戏剧性的形式呈现,但最新这个系列无疑是最具其个人色彩,也是对高定时装颠覆得最彻底的一个。

  John Galliano不仅打破了高定时装周追求极简主义和实穿主义的单一呈现,更是在时尚界最高殿堂舞台上,把巴黎生活的另一面淋漓尽致地呈现,让观众了解到奢侈时尚真正出现前,人们在黑暗苦难生活中追求美丽事物的记忆。

  在强烈的对比刺激下开云,短短四天内经历了近三十场大秀后,本已十分疲惫的观众在大秀进行时前所未有地集中,人们和摄影机的焦点不再是前排落座的明星与名人,而是模特演绎的每个作品。落幕时,场上响起了长达五分多钟的掌声,试图让John Galliano走出幕布。

  过去的这个周末,人们关于Maison Margiela这场大秀的服装设计、配饰和妆容等细节的讨论也愈演愈烈,Google Trend关于该品牌的讨论指数从23飙升至100,“Maison Margiela”一词1月28日在微信指数的日环比涨幅高达逾324%。

  资深时尚评论家Cathy Horyn评价道,这场秀属于John Galliano最伟大的系列之一,甚至令其他高定秀望尘莫及。另一位时尚评论家Alexander Fury直言,在大势趋同的时代,这是半个世纪以来最伟大的服装系列。

  不过也有业内人士认为,John Galliano从未改变过对创意和超越自我的坚持,此次的惊艳大秀更多来自同行衬托。

  要知道,虽然全球高级定制客户只有两千人左右,但其所营造的终极时装梦想是整个时尚行业的标杆。作为精英的和权力的体现,高级定制只需要展示繁复的工艺和令人咋舌的耗时,它是时装屋向高级定制客户一年一度展示实力的关键时刻。

  而在过去数年间,高级定制的日常化早已作为一种普遍趋势渗透在众多高级定制品牌中。从巴黎世家到Valentino和Chanel ,运动鞋、毛衣等日常服饰出现在高级定制时装秀上,试图与当下世界的变化同步。

  随着越来越多时装设计师在现实主义驱动下打“安全牌”,大众早已视高级定制为与己无关、可有可无的过时产物,甚至没有娱乐价值。

  John Galliano却一直反其道而行之。他在Maison Margiela为行业带来的震撼恰恰来自于对成衣的极致化,虽然延续了制造高级定制服背后的耗时,但将更多实现手工工艺的时间转为研究和测试的过程。与此同时,他舍弃了固守成规的审美,通过加入非凡的创意,打造一种新型的高级定制时装。

  实际上,John Galliano的标新立异并非无迹可寻。他于1960年出生于直布罗陀,6岁时随父母移居英国。由于家庭的经济条件不好,一家人一直居住在鱼龙混杂的贫民区中,他因此受到亚洲、拉美和非洲等不同文化的影响。

  1980年,John Galliano进入英国圣马丁学习时装设计,其毕业作品“LESIN-CROYABLES”以法国大革命为灵感,蓬头垢面的模特和看似凌乱的服装在当时的英国造成轰动,买手店BROWNS甚至在发布会刚结束就将整个系列买下并在橱窗内展示。

  John Galliano的设计充满不规则和多元素,但其个人品牌因产品太过前卫而销售不佳。沉寂三年后,他被Vogue主编Anna Wintour发掘,并举办了一场大秀,随后获邀成为Givenchy的创意总监,正式开启其在奢侈品牌的职业生涯。1988年,他被评选为英国最佳设计师。

  1996年 ,John Galliano调任LVMH旗下另一奢侈品牌Dior担任创意总监,首个系列便赢得业界高度赞赏,随后又推出了众多经典之作,从1997秋冬系列的中国风大秀,到1998春夏高定秀的“怪癖贵族”,再到2009高定秀上的“东欧冰雪僵尸新娘”,几乎每个系列都被评为经典之作。

  令人唏嘘的是,即便有着15年的辉煌成绩,John Galliano在2011年因酒后发布不当言论遭到Dior永久性辞退,个人同名品牌也急于与他剥离干系。直到2014年,他才得到Maison Margiela伸出的橄榄枝,重返时尚舞台,复出后的首个系列迅速成为时尚界的热门话题。

  在延续品牌风格基础上,John Galliano全面更新了品牌形象,打造了“枕头包”、“德训鞋”等多个爆款。2015年,Maison Margiela销售额首次突破1亿欧元,配饰业务扩大到总销售额的60%。

  而对于许多人来说,John Galliano这场大秀的动人之处在于,既唤醒了大众对于时尚造梦的渴望,也撕破了高级定制必须是多样而华丽的表象,通过制造震惊的情绪,激发人们对高级定制的兴趣和新的思考。

  除了Maison Margiela,Balenciaga和Schiaparelli等百年时装屋近年来也努力在以自己的方式颠覆传统高定时装。毕竟能够通过时装本身激发人们的情绪,永远比平庸的时装加上过度的市场营销更好。

  法国高级定制与时尚联合会执行主席Pascal Morand曾在采访中表示,时尚行业不能幸免于经济和社会中发生的所有巨变,但面对这些挑战,高定设计师和品牌不应该退缩,而是要迎难而上,进行创新和改变,才有可能不断突破,获得成功。

  LVMH董事长兼首席执行官Bernard Arnault也在最新的财报会议上直言,奢侈时尚品牌追求高增长的时代已经过去了,现在要追求的是制造渴望。

  当成衣世界变得过于平庸时,高级定制开始归位。时尚行业正在前所未有地需要高级定制,为大众造一个新的梦。

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